Monsoon Trekking to Malana, στο Himachal Pradesh της Ινδίας

2024 Συγγραφέας: Cyrus Reynolds | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-07 14:25

Ζεστή μουσωνική βροχή σάρωσε το Μανάλι, το δημοφιλές θέρετρο στους πρόποδες των Ινδικών Ιμαλαΐων στο Χιματσάλ Πραντές. Ενώ βρισκόμουν σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο του Vashist, απέναντι από τον ποταμό Beas από το Manali, διάβασα για το κοντινό χωριό Malana. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις 13 μίλια απευθείας από το Manali, η Malana δεν θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική από τη γείτονά της που ήταν βουλωμένη από την κυκλοφορία. Ψηλά στους λόφους μιας απομονωμένης κοιλάδας, ένας δρόμος κοντά στο χωριό κατασκευάστηκε μόνο τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη του έργου υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταμό Μαλάνα.

Οι κάτοικοι της Μαλάνα πιστεύουν ότι κατάγονται από τους στρατούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τους άνδρες του που ξέφυγαν περνώντας από αυτήν την περιοχή και εγκαταστάθηκαν, παντρεύοντας ντόπιους. Οι άνθρωποι εκεί ασκούν επίσης μια αυστηρή μορφή άθικτου και πιστεύουν ότι όλοι οι ξένοι είναι ακάθαρτοι ανέγγιχτοι, είτε συνάδελφοι Ινδουιστές Ινδοί είτε ξένοι. Αν και η Ινδία κατήργησε συνταγματικά το σύστημα των καστών το 1950, στην πραγματικότητα, εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν τη Μαλάνα, αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν τίποτα εκτός από το έδαφος στο οποίο περπατούν. Σε όλο το χωριό, οι πινακίδες αναφέρουν ότι το πρόστιμο για το άγγιγμα του ναού ή των τειχών του χωριού είναι 2,500 ρουπίες. Υπάρχουν ξενώνες στις άκρες της Μαλάνας που είναι ανοιχτοί για επισκέπτες, αλλά διοικούνται από μη ντόπιους στη Μαλάνα. Δεν επιτρέπονται εντός της πραγματικής περιμέτρου του χωριού.

Ο οδηγός μου έγραφε τη Μαλάνα ως προορισμό ημερήσιας εκδρομής από το Μανάλι, αλλά ήμουν τόσο γοητευμένος από τον ήχο του χωριού που αποφάσισα να πάρω το χρόνο μου και να περπατήσω εκεί.

The Trek from Naggar to Malana

Το τετραήμερο, τριήμερο ταξίδι στη Μαλάνα ξεκινά από το χωριό Naggar, 14 μίλια κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου νότια του Manali. Από το Naggar, η διαδρομή ανεβαίνει μέχρι το πέρασμα Chanderkani των 12.000 ποδιών. Αυτό θα ήταν ένα κρύο ταξίδι γεμάτο χιόνι σε πολλές εποχές, αλλά έκανα πεζοπορία κατά τη διάρκεια του μουσώνα τον Ιούλιο. Σίγουρα δεν είναι η κορυφαία περίοδος πεζοπορίας στο Χιματσάλ Πραντές, αλλά προσφέρει τις δικές της ανταμοιβές, όπως ανακάλυψα.

Τα πρακτορεία σε όλο το Manali και το Vashisht μπορούν να κανονίσουν ξεναγούς και αχθοφόρους για να ταξιδέψουν στη Μαλάνα, αλλά επέλεξα ένα μικρό, οικογενειακό πρακτορείο με έδρα το Naggar. Έχοντας ταξιδέψει εκτενώς στην Ινδία εδώ και πολλά χρόνια, δεν ήμουν νευρικός να κάνω τα περισσότερα πράγματα μόνος μου, αλλά δεν ήθελα να περπατήσω στα βουνά χωρίς οδηγό. Καθώς αυτό ήταν ένα κάμπινγκ, θα έπρεπε επίσης να πάρω μια σκηνή, εξοπλισμό ύπνου και όλο το φαγητό. Με συνόδευε ένας οδηγός, ο Ranjit, και δύο αχθοφόροι-έλα-μάγειρες, ο Ramesh και ο Umesh. Σε ορισμένα άλλα μέρη της Ινδίας (όπως το Ladakh), οι γυναίκες οδηγοί είναι διαθέσιμοι για ενοικίαση γυναικών ταξιδιωτών. Δεν είχα αυτή την επιλογή για αυτό το ταξίδι στο Χιματσάλ Πραντές, αλλά φρόντισα να τοπρακτορείο με το οποίο έκανα κράτηση είχε καλές κριτικές και αναφορές, και κατέληξα να νιώθω εντελώς άνετα με την παρουσία των τριών ανδρών για τέσσερις ημέρες.

Η δυνατή βροχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της πρώτης ημέρας σήμαινε ότι ξεκινήσαμε αργά, αλλά ένα πλεονέκτημα του να ξεκινήσουμε το ταξίδι από το Naggar και όχι από το Manali είναι ότι το μονοπάτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο.

Ο περίπατος ήταν εντελώς ανηφορικός τις δύο πρώτες μέρες, αλλά δεν ήταν πολύ απότομος και πέρασε μέσα από δάση, λιβάδια και μικρά χωριά. Το πρώτο χωριό που φτάσαμε ήταν το Rumsu, μόλις 30 λεπτά από το Naggar. Με τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και τον ξύλινο ναό σκαλισμένο σε στυλ Χιμαχαλί, είναι ένας ιδανικός προορισμός ημερήσιων εκδρομών για ταξιδιώτες που δεν έχουν χρόνο για ένα μεγαλύτερο ταξίδι από το Naggar.

Η βροχή ξεκίνησε ξανά στο Rumsu και συνεχίστηκε για το υπόλοιπο της ημέρας. Όμως, ο ίδιος ο Naggar είναι σχεδόν στα 6.000 πόδια, και καθώς ανεβήκαμε σε υψόμετρο, η βροχή ήταν ευχάριστα δροσερή παρά ασφυκτικά υγρή. Μετά από περίπου 3,5 ώρες περπάτημα, φτάσαμε σε ένα λιβάδι που ήταν το πρώτο κάμπινγκ. Θα υπήρχε εντυπωσιακή θέα στην κοιλάδα Kullu αν δεν έβρεχε, αλλά ο μουσώνας μου έδωσε μια αφορμή για να αποσυρθώ στη σκηνή μου και να διαβάσω για το βράδυ. Ήμασταν η μόνη ομάδα που κατασκηνώσαμε εκεί, αν και ο Ranjit μου είπε ότι είναι πολύβουο τον Ιούνιο όταν οι μαθητές είναι σε διακοπές.

Έβρεξε πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, και παρόλο που κατάφερα να μείνω στεγνός, το νερό διέρρευσε μέσα από το υπόγειο της σκηνής μου και μούσκεψε τα περισσότερα υπάρχοντά μου. Ευτυχώς,ένα σετ ρούχων ήταν πάνω από όλα τα άλλα και έμειναν στεγνά, οπότε δεν χρειαζόταν να φοράω βρεγμένα ρούχα.

Η δεύτερη μέρα πεζοπορίας έμοιαζε πολύ με την πρώτη: μέσα από δάση και λιβάδια, με διακεκομμένη βροχή, ανηφόρα. Άρχισα να αμφισβητώ τη σοφία της πεζοπορίας στο ύψος του μουσώνα, αλλά ήμουν ευγνώμων που τουλάχιστον δεν υπήρχαν βδέλλες.

Η τρίτη μέρα ξεκίνησε καλύτερα, με λίγη βροχή. Ήταν η μέρα που μου είχαν πει να ανυπομονώ, όταν θα φτάναμε στη Μαλάνα. Αλλά όχι πριν διασχίσετε το ψηλό πέρασμα Chanderkani, το οποίο συνδέει την κοιλάδα Kullu με την κοιλάδα Malana, η οποία συνδέεται με την κοιλάδα Parvati πιο πέρα. Η μέρα θα τελείωνε με μια πολύ απότομη κατάβαση στο κάμπινγκ μας πάνω από τη Μαλάνα.

Η ανάβαση στο πέρασμα ήταν εκπληκτικά εύκολη. Είχαμε κατασκηνώσει περίπου 90 λεπτά με τα πόδια κάτω από το πέρασμα, αλλά ήταν κυρίως ένας ήπιος ανηφορικός περίπατος μέσα από λιβάδια. Στα 12.000 πόδια, το πέρασμα Chanderkani είναι αρκετά ψηλό ώστε οι ταξιδιώτες μπορεί να αισθάνονται ζάλη, δύσπνοια ή να αναπτύξουν πονοκέφαλο που προκαλείται από το υψόμετρο. Δεν πρόσεξα το υψόμετρο, αλλά αυτό μπορεί να ήταν επειδή είχα περάσει μερικές εβδομάδες στο μεγάλο υψόμετρο Ladakh. Οι ταξιδιώτες που προέρχονται από χαμηλότερα υψόμετρα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να αισθάνονται αδιαθεσία στο πέρασμα Chanderkani, αλλά αυτό είναι πιθανό να είναι βραχύβιο καθώς το μονοπάτι σύντομα κατεβαίνει απότομα. Η πιο εύκολη θεραπεία για την ασθένεια του υψομέτρου είναι να κατεβείτε.

Τα σύννεφα της βροχής έκλεισαν τη θέα και πάλι, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε χιόνι για να περάσετε. Το χιόνι μπορεί να υπάρχει σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον Ιούνιο, επομένως είναι συνετό να είστε προετοιμασμένοι για αυτό το ταξίδιεποχή του χρόνου.

Τα λιβάδια που οδηγούσαν κάτω από το πέρασμα ήταν πυκνά με φωτεινά, πολύχρωμα αγριολούλουδα και βουίζουν από τον ήχο των μελισσών. Αν και δεν είναι τόσο διάσημο όσο το ταξίδι στην Κοιλάδα των Λουλουδιών στο Ουταραχάντ, τα χαλιά με λουλούδια εδώ είναι εξίσου εντυπωσιακά. Μωβ snapdragons, μικροσκοπικά μπλε ξεχασιά, κίτρινες μαργαρίτες, φωτεινά κόκκινα λουλούδια σαν παπαρούνες (που δεν ήταν παπαρούνες) και μια ολόκληρη ποικιλία από ροζ, μοβ, μπλε, κίτρινα, κόκκινα λουλούδια που δεν μπορούσα να ονομάσω για κάθε στιγμή υγρής δυσφορίας που ένιωθα μέχρι εκείνο το σημείο της διαδρομής.

Η Κάθοδος στη Μαλάνα

Σταματήσαμε για να φάμε το μεσημεριανό μας πικνίκ στην κορυφή του κατηφορικού μονοπατιού προς τη Μαλάνα. Έχοντας κάνει μερικές πεζοπορίες στα Ιμαλάια, ήξερα ότι η κατάβαση ήταν συχνά πιο δύσκολη από την ανάβαση, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό. Η πεζοπορία Naggar στη Malana βαθμολογήθηκε ως "κοπιαστική", και μετά τις δύο πρώτες ημέρες, θεώρησα ότι ήταν ανακριβές. Αλλά, στο τέλος της τρίτης ημέρας, κατάλαβα γιατί. Το «μονοπάτι» από το πέρασμα Chanderkani μέχρι τη Μαλάνα ήταν μέσα από πυκνό, ψηλό φύλλωμα και πάνω από απόκρημνους βράχους. Ο δρόμος μέσα από την κοιλάδα της Μαλάνα ήταν ιλιγγιωδώς απότομος, πολύ κάτω. Καθώς ήταν η εποχή των μουσώνων, το μονοπάτι ήταν βρεγμένο, αλλά ευτυχώς δεν έβρεξε πολύ αυτή τη μέρα. Μετά από περίπου μία ώρα, τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν ανεξέλεγκτα και αναγκάστηκα να ακουμπήσω πάνω στον Ranjit μέχρι το τέλος. Η όλη κατάβαση κράτησε περίπου τέσσερις ώρες.

Καθώς οι οδηγοί μου κατασκήνωσαν σε μια μικρή κορυφογραμμή πάνω από τη Μαλάνα, εγώαπολάμβανε καθαρή θέα στο ηλιοβασίλεμα στην κοιλάδα Malana και προς την κοιλάδα Parvati. Το πρώτο καθαρό απόγευμα της διαδρομής.

Το επόμενο πρωί περπατήσαμε στην ίδια τη Μαλάνα, μόλις δέκα λεπτά κατηφορικά από το κάμπινγκ. Η Μαλάνα ήταν ένας από τους πιο απομονωμένους οικισμούς στο Χιματσάλ Πραντές μέχρι που ο δρόμος κατασκευάστηκε μέσω της κοιλάδας Μαλάνα πριν από αρκετά χρόνια, ταυτόχρονα με το έργο της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το χωριό Malana είναι ο μόνος οικισμός στην κοιλάδα Malana. Καθώς οι κάτοικοι είναι πολύ μυστικοπαθείς (και μιλούν τη δική τους γλώσσα, Kanashi), δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι ζουν μόνιμα εκεί. Όχι περισσότερες από μερικές εκατοντάδες, ούτως ή άλλως.

Ο Ranjit με έδειξε στον ναό, αν και δεν μας επέτρεψαν να μπούμε. Περάσαμε μπροστά από το μικρό σχολείο και τη βιβλιοθήκη, και τα δύο κλειστά. Μια σοβαρή πυρκαγιά το 2008 είχε καταστρέψει πολλά από τα παλαιότερα πολιτιστικά αξιοθέατα της Μαλάνα. Η Μαλάνα έχει μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα από άλλες πόλεις στο Χιματσάλ Πραντές, οι οποίες τείνουν να είναι πολύ προσεγμένες, τακτοποιημένες και ειρηνικές. Παρόλο που δεν ένιωσα ανεπιθύμητη, και υπήρχαν μερικοί άλλοι τουρίστες τριγύρω, ίσως ήξερα ότι θα τιμωρούσα τόσο όσο το άγγιγμα ενός τοίχου που με έκανε να νιώσω κάπως άβολα.

Όλο μου το σώμα πονούσε από την κατάβαση της προηγούμενης ημέρας και λανθασμένα πίστευα ότι η τελευταία μέρα του περπατήματος θα ήταν εύκολη. Έπρεπε όμως να κατηφορίσουμε περαιτέρω στο δρόμο μέσω της κοιλάδας Malana, αν και σε ένα πιο ξεκάθαρο μονοπάτι αυτή τη φορά. Χρειάστηκαν περίπου 90 λεπτά για να κατέβουμε στο δρόμο στο κάτω μέρος της κοιλάδας Μαλάνα, που έτρεχε δίπλα στον απότομο, κατάλευκο ποταμό Μαλάνα, που πέφτει πάνω από βράχους. Εμείςπερπάτησε κατά μήκος του δρόμου για άλλες δύο ώρες, φτάνοντας στην ευρύτερη κοιλάδα Parvati, από την οποία διακλαδίζεται η κοιλάδα Malana. Μόλις φτάσαμε στο σημείο συνάντησης των δύο κοιλάδων, ήταν ξεκάθαρο πόσο απότομες είναι οι πλευρές της κοιλάδας Malana και πόσο απομακρυσμένο ήταν αυτό το μικρό κλαδί.

Εδώ έπρεπε να συναντήσουμε την παραλαβή μας για να μας οδηγήσει τις δύο-τρεις ώρες πίσω στο Naggar. Αλλά πήραμε ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι το τζιπ είχε σκασμένο λάστιχο και επισκευαζόταν στο μηχανικό στην πόλη Jhari και δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος για να μας πάρει! Έτσι, έπρεπε να κατεβούμε περισσότερα σκαλοπάτια μέχρι το Τζάρι. Πραγματικά ταλαιπωρούσα μέχρι το τέλος, αλλά ανυπομονούσα να επιστρέψω στο Vashisht και να βουτήξω στις φυσικές, υπαίθριες ιαματικές πηγές στο κέντρο του χωριού - αυτό ακριβώς έκανα την επόμενη μέρα.