Οι χειροτεχνίες της περιοχής Kutch στο Γκουτζαράτ της Ινδίας

2024 Συγγραφέας: Cyrus Reynolds | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-07 14:37

Ο σύζυγός μου και εγώ ζούσαμε στη ζωντανή και πολυσύχναστη Βομβάη για τρεις μήνες, όταν βρεθήκαμε να προσκρούουμε σε έναν χωματόδρομο με ένα αυτορικσάο που οδηγούσε ένας άντρας ονόματι Bharat. Ήμασταν περιτριγυρισμένοι από κοιτάσματα καστορελαίου, έλη γεμάτα πουλιά και μίλια επίπεδης άμμου. Περιστασιακά βλέπαμε συστάδες από χαμηλές καλύβες από λάσπη και γυναίκες και κορίτσια να περπατούν με κανάτες με νερό στα κεφάλια τους. Κάποια στιγμή, σταματήσαμε δίπλα σε ένα μεγάλο ποτιστήρι όπου οι καμήλες και τα βουβάλια έπιναν και κολυμπούσαν ενώ μερικοί βοσκοί έβλεπαν κοντά.

Ήμασταν στην περιοχή Kutch του Γκουτζαράτ, το ινδικό κράτος που βρίσκεται ανάμεσα στη Μαχαράστρα, όπου βρίσκεται η Βομβάη, και στα σύνορα με το Πακιστάν στα βόρεια. Αυτή ήταν η απομακρυσμένη και αγροτική Ινδία, αρκετά διαφορετική από την πολυσύχναστη Βομβάη (το παλιό όνομα της Βομβάης που χρησιμοποιούν ακόμα οι περισσότεροι ντόπιοι) που είχαμε συνηθίσει. Η Βομβάη είναι γεμάτη με πλήθη πολύχρωμα ντυμένων ανθρώπων που ορμούν μέσα και γύρω από τα στενά δρομάκια της, προσπαθώντας να αποφύγουν τα ποδήλατα και τα αυτουργικά σόια που περιστρέφονται γύρω από βαριά ταξί καθώς οι κόρνες κορνάρουν ασταμάτητα. Μια πυκνή, γκρίζα ομίχλη ρύπανσης κρέμεται σε ολόκληρη την πόλη, ο προσωπικός χώρος είναι δύσκολο να βρεθεί και μια κακοφωνία από μυρωδιές και ήχους σε βομβαρδίζει σχεδόν παντού - η Μουμπάι είναιδονείται με την ανθρωπότητα και είναι, με τον τρόπο του, όμορφο. Αλλά και εξαντλητικό.

Ήρθαμε στο Kutch για μια απόδραση, για να απολαύσουμε τους ανοιχτούς χώρους και την εκπληκτική φύση και να συναντήσουμε τους τεχνίτες για τους οποίους ακούσαμε τόσα πολλά. Ο χρόνος μας στην Ινδία μας ταξίδεψε σε όλη την αχανή χώρα, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών στάσεων στο Χρυσό Τρίγωνο και πέρα, αλλά αναζητούσαμε κάτι διαφορετικό, κάπου λιγότερο ταξιδεμένο. Οι φίλοι μας υποσχέθηκαν ότι ο Kutch δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος της Ινδίας-ή του κόσμου. Και είχαν δίκιο.

Κάνοντας το δρόμο μας προς το Bhuj

Bhuj, η μεγαλύτερη πόλη στο Kutch, απέχει μόνο περίπου 3 ώρες από τα σύνορα με το Πακιστάν. Για να φτάσουμε εκεί, έπρεπε να πετάξουμε από τη Βομβάη προς το Αχμενταμπάντ, την πρωτεύουσα του Γκουτζαράτ, και μετά να πάρουμε ένα τρένο οκτώ ωρών δυτικά. (Αν και η πτήση προς Μπουτζ είναι πράγματι μια επιλογή.)

Το Bhuj είναι κάπως ξεθωριασμένη δόξα. Η περιτειχισμένη παλιά πόλη ιδρύθηκε το 1500 και κυβερνήθηκε από τη δυναστεία Jadeja των Rajputs, μια από τις παλαιότερες ινδουιστικές δυναστείες, για εκατοντάδες χρόνια έως ότου η Ινδία ίδρυσε μια δημοκρατία το 1947. Υπάρχει ένα μεγάλο οχυρό στην κορυφή λόφου στο Bhuj που ήταν η τοποθεσία πολλών μαχών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων από Mughals, Μουσουλμάνους και Βρετανούς. Η πόλη έχει επίσης υποστεί πολλούς σεισμούς, με πιο πρόσφατο το 2001, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα καταστροφικές καταστροφές αρχαίων κτιρίων και πολλές ζωές. Ενώ έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια από τότε που βλέπουμε ακόμα πολλά μισογκρεμισμένα κτίρια και κατεστραμμένους δρόμους.

Όταν τελικά φτάσαμε στο Buhj, ο πρώτος μας σταθμός ήταν το Aina Mahal, ένα παλάτι που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και σήμερα είναι μουσείο. Ψάχναμεγια τον Pramod Jethi, τον άνθρωπο που (κυριολεκτικά) έγραψε το βιβλίο για τον Kutch, την ιστορία, τις φυλές και τις φυλετικές χειροτεχνίες. Ως πρώην επιμελητής του Μουσείου Aina Mahal και ειδικός στα 875 χωριά και τους κατοίκους του Kutch, δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός στην περιοχή από τον κύριο Jethi.

Τον βρήκαμε να κάθεται έξω από το Aina Mahal και αφού συζητήσαμε τι θέλαμε να δούμε, δημιούργησε ένα δρομολόγιο για εμάς και μας συνέδεσε με έναν οδηγό και οδηγό-Bharat. Το επόμενο πρωί, ο Μπαχαράτ μας πήρε με το autorickshaw του και ξεκινήσαμε, αφήνοντας την πόλη πίσω μας.

Τα χωριά του Kutch

Οι επόμενες τρεις μέρες ήταν ένας ανεμοστρόβιλος εξερεύνησης χωριών, μάθησης για διάφορες φυλές και τις απίστευτες χειροτεχνίες τους και συνάντηση με τόσους γενναιόδωρους ανθρώπους που μας προσκάλεσαν στα σπίτια τους. Και τι σπίτια ήταν αυτά! Αν και μικρό (μόνο ένα δωμάτιο), ήταν εύκολο να πει κανείς πόσο σημαντική είναι η τέχνη για τους ανθρώπους του Kutch. Δεν ήταν απλώς απλές καλύβες από λάσπη: πολλές ήταν καλυμμένες εσωτερικά και εξωτερικά με περίπλοκα καθρέφτη κολλημένα σε γλυπτή λάσπη έτσι ώστε να αστράφτουν στον ήλιο, ενώ άλλα ήταν βαμμένα με έντονα χρώματα. Το περίτεχνοΟ καθρέφτης συνεχίστηκε μέσα, μερικές φορές λειτουργούσε ως έπιπλα, κρατώντας τηλεοράσεις και πιάτα και μερικές φορές ως καθαρή διακόσμηση.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, συναντήσαμε ανθρώπους από πολλές διαφορετικές φυλές (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan και Rabari) που ζούσαν ανάμεσα στα χωριά Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda και Hodka. Σχεδόν κανείς δεν μιλούσε αγγλικά (όπως οι περισσότεροι Ινδοί της πόλης), αντί να μιλούσε μια τοπική διάλεκτο και λίγο Χίντι. Με ένα γλωσσικό εμπόδιο και μια σημαντική απόσταση μεταξύ των χωριών, γρήγορα είδαμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έναν γνώστη οδηγό στο Kutch. Χωρίς το Bharat, δεν θα μπορούσαμε να δούμε ή να ζήσουμε σχεδόν τόσα πολλά.

Μέσω του Bharat, μάθαμε ότι ως επί το πλείστον οι άνδρες εργάζονταν στα χωράφια, βόσκοντας αγελάδες και πρόβατα, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν το σπίτι. Ορισμένες φυλές είναι νομαδικές ή ημινομαδικές και κατέληξαν στο Kutch από μέρη όπως το Jaisalmer, το Πακιστάν, το Ιράν και το Αφγανιστάν. Κάθε φυλή έχει ένα συγκεκριμένο είδος ρούχων, κεντημάτων και κοσμημάτων. Για παράδειγμα, οι γυναίκες Jat ράβουν περίπλοκα τετράγωνα κεντήματα σε λαιμόκοψη και τα φορούν πάνω από κόκκινα φορέματα, ενώ οι άνδρες φορούν ολόλευκα ρούχα με γραβάτες αντί για κουμπιά και λευκά τουρμπάν. Όταν παντρεύονται, στις γυναίκες Rabari δίνεται ένα ειδικό χρυσό κολιέ στολισμένο με κάτι που μοιάζει με γούρια. Μετά από πιο προσεκτική εξέταση (και με μια εξήγηση), αποκαλύφθηκε ότι καθένα από αυτά τα γούρια είναι στην πραγματικότητα ένα εργαλείο: μια οδοντογλυφίδα, μια ωτοασπίδα και μια λίμα νυχιών, όλα κατασκευασμένα από μασίφ χρυσό. Οι γυναίκες Rabari φορούν επίσης περίπλοκα σκουλαρίκια σε πολλαπλά τρυπήματα αυτιών που τεντώνουν τους λοβούς τους και μερικοί άνδρες έχουνμεγάλες τρύπες αυτιών επίσης. Οι γυναίκες Harijan φορούν μεγάλους κρίκους μύτης σε σχήμα δίσκου, χιτώνες με έντονα χρώματα και βαριά κεντήματα και στοίβες από λευκά βραχιόλια στο άνω μέρος των μπράτσων τους και χρωματιστά που ανεβαίνουν από τους καρπούς τους.

Ο Μπχαράτ μας πήγε σε διάφορα σπίτια για να συναντηθούμε με χωρικούς. Όλοι ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι και φιλικοί, κάτι που με εντυπωσίασε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου κατάγομαι, θα ήταν περίεργο να φέρω έναν επισκέπτη στο σπίτι ενός ξένου, μόνο και μόνο για να δεις πώς ζει. Αλλά στο Kutch, μας υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Ζήσαμε αυτού του είδους τη φιλοξενία και σε άλλα μέρη της Ινδίας, ειδικά με ανθρώπους που ήταν αρκετά φτωχοί και είχαν πολύ λίγα. Όσο ταπεινή κι αν ήταν η κατάσταση της ζωής τους, μας καλούσαν μέσα και μας πρόσφεραν λίγο τσάι. Ήταν μια κοινή ευγένεια και δημιούργησε το αδιαμφισβήτητο αίσθημα ζεστασιάς και γενναιοδωρίας που μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να το βρεις ως ταξιδιώτης.

Kutch's Tribal Handcrafts

Καθώς ταξιδεύαμε γύρω από το Kutch, μερικοί άνθρωποι προσπάθησαν να μας πουλήσουν μερικά από τα χειροτεχνήματα τους και με παρότρυναν να δοκιμάσω χοντρά ασημένια βραχιόλια, ενώ άλλοι μας επέτρεψαν να τα παρατηρούμε ενώ εργάζονταν. Αρκετοί μας πρόσφεραν φαγητόκαι τσάι, και περιστασιακά φάγαμε μεσημεριανό, προσφερόμενοι να πληρώσουμε μερικές ρουπίες για ένα απλό γεύμα chapatti flatbread και κάρυ λαχανικών. Οι χειροτεχνίες ποικίλλουν από χωριό σε χωριό, αλλά όλες ήταν εντυπωσιακές.

Το χωριό Khavda έχει ένα μοναδικό στυλ διακοσμημένης κεραμικής από τερακότα. Οι άντρες είναι υπεύθυνοι για το πέταμα και τη διαμόρφωση στον τροχό, ενώ οι γυναίκες ζωγραφίζουν τις λιτές διακοσμήσεις με γραμμή και κουκκίδες χρησιμοποιώντας μπογιά με βάση τον πηλό. Παρακολουθήσαμε μια γυναίκα να τοποθετεί ένα πιάτο σε μια περιστρεφόμενη βάση που περιστρέφεται αργά καθώς κρατούσε μια λεπτή βούρτσα στη θέση της για να δημιουργήσει απόλυτα ομοιόμορφες γραμμές. Μετά τη διακόσμηση, τα αγγεία στεγνώνουν στον ήλιο πριν ψηθούν σε φούρνο που τροφοδοτείται από ξηρό ξύλο και κοπριά αγελάδας και στη συνέχεια επικαλύπτεται με geru, ένα είδος χώματος, για να του δώσει το εμβληματικό κόκκινο χρώμα.

Στο χωριό Nirona, όπου πριν από εκατοντάδες χρόνια ήρθαν πολλοί Ινδουιστές μετανάστες από το Πακιστάν, είδαμε τρεις αρχαίες μορφές τέχνης σε δράση: χειροποίητες χάλκινες καμπάνες, βερνίκια και λαχανιασμένο λαχάνιασμα. Οι κάτοικοι του Kutch χρησιμοποιούν τις χάλκινες καμπάνες γύρω από το λαιμό των καμήλων και των βουβάλων για να παρακολουθούν τα ζώα. Συναντήσαμε τον Husen Sidhik Luhar και τον παρακολουθήσαμε να βγάζει χάλκινα κουδούνια από ανακυκλωμένα μεταλλικά υπολείμματα και να τα διαμορφώνει χρησιμοποιώντας διασυνδεδεμένες εγκοπές αντί για συγκόλληση. Οι καμπάνες έρχονται σε 13 διαφορετικά μεγέθη, από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα. Αγοράσαμε πολλά γιατί, φυσικά, κάνουν επίσης όμορφα κουδουνίσματα και διακόσμηση εξωτερικού χώρου.

Το πολύπλοκο βερνίκι του Nirona κατασκευάζεται από έναν τεχνίτη που χειρίζεται τον τόρνο με τα πόδια του, περιστρέφοντας το αντικείμενο που θέλει να βερνικώσει μπρος-πίσω. Πρώτα έκοψε αυλακώσεις στο ξύλο και μετά πέρασε τη λάκα παίρνονταςένα χρωματιστό στέλεχος ρητίνης και κρατώντας το πάνω στο περιστρεφόμενο αντικείμενο. Η τριβή δημιουργεί αρκετή θερμότητα για να λιώσει την κηρώδη ουσία πάνω στο αντικείμενο, χρωματίζοντάς το.

Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον Abdul Gafur Kahtri, ένα μέλος της όγδοης γενιάς μιας οικογένειας που έχει δημιουργήσει rogan τέχνη για περισσότερα από 300 χρόνια. Η οικογένεια είναι η τελευταία που εξακολουθεί να δημιουργεί ζωγραφική rogan και ο Abdul έχει αφιερώσει τη ζωή του για να σώσει την ετοιμοθάνατη τέχνη μοιράζοντάς την με τον κόσμο και διδάσκοντάς την στην υπόλοιπη οικογένειά του για να διασφαλίσει ότι η γραμμή αίματος συνεχίζεται. Αυτός και ο γιος του Jumma έδειξαν για εμάς την αρχαία τέχνη της ζωγραφικής των rogan, πρώτα βράζοντας καστορέλαιο σε μια πάστα με χρωματισμό και προσθέτοντας διάφορες χρωματιστές σκόνες. Στη συνέχεια, η Jumma χρησιμοποίησε μια λεπτή σιδερένια ράβδο για να τεντώσει την πάστα σε σχέδια που ζωγράφιζαν το μισό ενός κομματιού υφάσματος. Τέλος δίπλωσε το ύφασμα στη μέση μεταφέροντας το σχέδιο στην άλλη πλευρά. Το ολοκληρωμένο κομμάτι ήταν ένα περίπλοκο συμμετρικό μοτίβο που μιμείται μια έκρηξη από πολύ σωστά τοποθετημένα χρώματα. Δεν είχα ξαναδεί αυτή τη μέθοδο ζωγραφικής, από τα συστατικά μέχρι την τεχνική.

Πέρα από όλη την απίστευτη ανθρώπινη τέχνη, είδαμε επίσης μια από τις μεγαλύτερες δημιουργίες της Μητέρας Φύσης. Ένα απόγευμα, ο Bharat μας πήγε στο Great Rann, που φημίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη έρημος αλατιού στον κόσμο. Καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της ερήμου Θαρ και περνά κατευθείαν από τα σύνορα στο Πακιστάν. Ο Bharat μας είπε ότι ο μόνος τρόπος για να διασχίσουμε τη λευκή έρημο είναι μέσω καμήλας και αφού τη δούμε - και περπατήσουμεαυτό - τον πιστεύω. Κάποιο από το αλάτι είναι ξηρό και σκληρό, αλλά όσο προχωράτε, τόσο πιο ελώδες γίνεται και σύντομα βυθίζεστε στο υφάλμυρο νερό.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών μας στην εξερεύνηση του χωριού, περάσαμε μια νύχτα σε ένα ξενοδοχείο που είχε δει καλύτερες μέρες στο Bhuj και μια νύχτα στο Shaam-E-Sarhad Village Resort στη Χόντκα, ένα χωριό με ιδιοκτησία φυλών και λειτουργεί ξενοδοχείο. Τα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα παραδοσιακές καλύβες από λάσπη και «οικολογικές σκηνές» που έχουν ενημερωθεί με σύγχρονες ανέσεις, όπως ιδιωτικά μπάνια. Οι καλύβες και οι σκηνές διαθέτουν τον λεπτομερή καθρέφτη που είδαμε στα σπίτια των ανθρώπων, καθώς και λαμπερά υφάσματα και αγγεία Khavda.

Το τελευταίο μας βράδυ στο Hodka, αφού φάγαμε ένα δείπνο σε μπουφέ με τοπική κουζίνα στην υπαίθρια σκηνή φαγητού του ξενοδοχείου, μαζευτήκαμε με μερικούς άλλους καλεσμένους γύρω από μια φωτιά καθώς μερικοί μουσικοί έπαιζαν τοπική μουσική. Σκεπτόμενος όλη την τέχνη που είχαμε δει, σκέφτηκα ότι κανένα από αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσε να γίνει μουσείο. Αλλά αυτό δεν το έκανε λιγότερο όμορφο, λιγότερο εντυπωσιακό, λιγότερο αυθεντικό ή λιγότερο άξιο να αποκαλείται τέχνη. Μπορεί να είναι εύκολο να μεταφέρουμε την προβολή της τέχνης μας σε μουσεία και γκαλερί και να κοιτάξουμε υποτιμητικά πράγματα που ονομάζονται απλώς «χειροτεχνίες». Αλλά σπάνια βλέπουμε αληθινή τέχνη να φτιάχνεται με τόσο απλά υλικά, χρησιμοποιώντας μεθόδους που μεταβιβάζονται για εκατοντάδες χρόνια μεταξύ των μελών της οικογένειας, δημιουργώντας πράγματα εξίσου όμορφα με οτιδήποτε κρέμεται σε έναν τοίχο γκαλερί.