Εξερευνώντας τον πολιτισμό της Οντίσα, Ινδία μέσω ενός βασιλικού σπιτιού

2024 Συγγραφέας: Cyrus Reynolds | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-07 14:25

"Αυτή ήταν η ευγενής αυλή", εξήγησε ο οικοδεσπότης μου Raja Braj Keshari Deb, ο σημερινός αρχηγός της βασιλικής οικογένειας Aul της Odisha, καθώς μου έδειχνε γύρω από τα ξεπερασμένα ερείπια του περιπετειώδους παλατιού του Killa Aul, ηλικίας 400 ετών. Δίπλα στο σημείο που στεκόμασταν σε μια εξέδρα που έβλεπε στην άδεια πια αυλή ήταν η υπερυψωμένη πρώην αίθουσα του θρόνου. Το λιτό εξωτερικό του δεν έδινε καμία ένδειξη του γεγονότος ότι στέγαζε το αποκορύφωμα του παλατιού: μια φθαρμένη αλλά συναρπαστική τοιχογραφία Meenakari σε στιλ Rajasthani, με μοτίβα παγωνιού με ένθετα κομμάτια από βελγικό έγχρωμο γυαλί. Η φαντασία μου φούντωσε, φανταζόμουν τους παλιούς βασιλιάδες να κάθονται εκεί ενώ προεδρεύουν σε σημαντικά κρατικά ζητήματα ή απολαμβάνουν ζωντανή μουσική και χορευτικές παραστάσεις με τις οικογένειές τους.

Το παλάτι ήταν αρχικά ένα απλό φρούριο από λάσπη στη στεριά που οι Mughals παραχώρησαν στον Raja Telanga Ramachandra Deba για να ιδρύσει το βασίλειό του το 1590. Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του τελευταίου ανεξάρτητου ινδουιστή βασιλιά της σημερινής Odisha, Telanga Mukunda Deba της δυναστείας Chalukya της Νότιας Ινδίας. Ο βασιλιάς κυβέρνησε από το Φρούριο Barabati στο Cuttack μέχρι που σκοτώθηκε το 1568 κατά τη διάρκεια μιας ταραγμένης περιόδου πολιτικής αστάθειας, προδοσίας και αφγανικής εισβολής. Οι συνθήκες ανάγκασαν τηνη σύζυγος και οι γιοι του βασιλιά να τραπούν σε φυγή, και μόνο όταν ανέλαβαν οι Mughals ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά αναγνωρίστηκε ως νόμιμος ηγεμόνας.

Από τότε, η Killa Aul φιλοξενεί 19 γενιές ηγεμόνων, αν και οι βασιλικοί έχασαν τις επίσημες εξουσίες τους μετά την απελευθέρωση της Ινδίας από τους Βρετανούς το 1947. Όπως και άλλες βασιλικές οικογένειες στην Ινδία, οι βασιλικές οικογένειες του Odisha αναγκάστηκαν να συγχωνεύουν τα βασίλειά τους, γνωστά ως «πριγκιπικά κράτη», με τη νεοσύστατη Ένωση της Ινδίας. Τελικά, η ινδική κυβέρνηση διέλυσε τους τίτλους και τις αντισταθμιστικές πληρωμές τους (το «ιδιωτικό πορτοφόλι»), αφήνοντάς τους να φροντίζουν μόνοι τους ως κανονικοί λαοί, αν και με βασιλική καταγωγή.

Προκειμένου να δημιουργήσουν εισόδημα και να διατηρήσουν τις κληρονομιές τους, ένας αυξανόμενος αριθμός βασιλιάδων υιοθέτησε την ιδέα της κληρονομιάς σε οικογενειακή κατοικία που είναι δημοφιλής στο Ρατζαστάν, ανοίγοντας σταδιακά τις κατοικίες τους στους επισκέπτες. Τα βασιλικά σπίτια στην Odisha βρίσκονται σε περιφερειακές περιοχές όπου η τουριστική υποδομή είναι σε μεγάλο βαθμό απούσα.

Όχι μόνο οι ξενώνες καθιστούν αυτές τις απίστευτες περιοχές προσβάσιμες σε ταξιδιώτες που θέλουν να ξεφύγουν από τα πλήθη, αλλά παρέχουν επίσης μοναδικές ευκαιρίες για καθηλωτικές και ουσιαστικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πλούσια και παρθένα, τα ακίνητα δεν είναι. Ωστόσο, η ωμότητα τους είναι μέρος της έλξης. Είναι σαν ζωντανά μουσεία που προσφέρουν παράθυρα στο παρελθόν. Κάθε ακίνητο έχει τη δική του γοητεία και προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Όχι για να το αναφέρω, η καλύτερη ανεκτίμητη προσωπική αλληλεπίδραση με συναρπαστικούς βασιλικούς οικοδεσπότες!

Η περιήγησή μου στην Killa Aul προχώρησε κατά μήκος ενός μονοπατιού μέσα από τη ζούγκλα, πέρα από τα ερείπια του παλατιού που καταρρέουν μέχρι την πρώην βασιλική γυναικεία συνοικία με σκαλοπάτια που οδηγούν σε μια μεσαιωνική λίμνη κολύμβησης. Γύρω από την έκταση των 33 στρεμμάτων υπήρχαν σπάνια φυτά (συμπεριλαμβανομένου του kewda, που χρησιμοποιείται ως ουσία για αρώματα και αρωματικά biryani), περισσότερες από 20 ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων, αρωματικά άνθη nag champa (δημοφιλή στο θυμίαμα), φοίνικες που παράγουν toddy, προγονικός κήπος με βότανα, παλιοί στάβλοι και οικογενειακοί ναοί.

Η βασιλική κατοικία και οι χώροι των επισκεπτών είναι κρυμμένοι πέρα από έναν εσκεμμένα μπερδεμένο λαβύρινθο από πύλες και αυλές που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν έξω τους εισβολείς. Ανακάλυψα ότι είχα φτάσει στην πλαϊνή είσοδο. Η μεγάλη κύρια είσοδος του παλατιού βρίσκεται μπροστά στον ποταμό Kharasrota, καθώς οι επισκέπτες έρχονταν με βάρκα στην εποχή της ακμής του.

Πράγματι, είναι το σκηνικό δίπλα στο ποτάμι που είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερο και είναι το μέρος που πρέπει να βρίσκεσαι στο ηλιοβασίλεμα. Είχαμε κοκτέιλ γύρω από μια φωτιά, ενώ το χαρακτηριστικό πιάτο του homestay - γιγάντιες καπνιστές γαρίδες φρέσκες από το ποτάμι - μαγειρεύτηκε μέσα στις φλόγες για δείπνο. Εκεί σερβίρονται εκ περιτροπής 24 τοπικά πιάτα. Το πλούσιο μεσημεριανό μου περιλάμβανε γλυκόξινη τσάτνεϊ ντομάτας, κοφτά ψαριού, τζακφρουτ κάρυ, τηγανητό λουλούδι κολοκύθας και chenna poda (γλυκό καραμελωμένο τυρί). Όταν η οικοδέσποινα άκουσε ότι δεν είχα ακόμη δοκιμάσει το pakhala (ένα εμβληματικό και πολύ αγαπητό πιάτο Odia από ρύζι, τυρόπηγμα και μπαχαρικά), ζήτησε από το προσωπικό της κουζίνας να μου το ετοιμάσει, ενώ ο ενημερωμένος οικοδεσπότης με εκπαίδευσε για τις ιδιαιτερότητες του Ινδική πολιτική πάνω από μια μπύρα.

Μερικά αξέχασταΟι θεάσεις κροκοδείλων και πουλιών σε ένα σαφάρι με σκάφος μέσω του Εθνικού Πάρκου Bhitarkanika, μια παράσταση παραδοσιακού χορού από ντόπιες κοπέλες του χωριού και το καγιάκ σε ένα νησί στον ποταμό ολοκλήρωσαν τη διαμονή μου τέλεια. Οι βουδιστικές τοποθεσίες της Odisha απέχουν επίσης μόνο μία ώρα.

Στη συνέχεια, μια τρίωρη οδήγηση στην ενδοχώρα με έφερε στο Kila Dalijoda, το πρώην παλάτι αναψυχής του Raja Jyoti Prasad Singh Deo, ο οποίος ανήκε στη δυναστεία Panchakote Raj των ηγεμόνων από τη γειτονική Δυτική Βεγγάλη. Τι κάνεις όταν είσαι βασιλιάς αλλά οι Βρετανοί σε εμποδίζουν να κυνηγήσεις στη γη που ελέγχουν; Αγοράζεις το δικό σου δάσος και χτίζεις μια ψεύτικη βρετανική έπαυλη που είναι πιο εντυπωσιακή από τη δική τους! Έτσι δημιουργήθηκε το Kila Dalijoda, που πήρε το όνομά του από την οροσειρά των δασών Dalijoda, το 1931. Σύμφωνα με τους οικοδεσπότες μου (ο δισέγγονος του βασιλιά Debjit Singh Deo και η σύζυγός του Namrata), τα ηδονικά πάρτι κυνηγιού του φεστιβάλ Holi με κορίτσια από το Βαρανάσι ήταν μέρος του η διασκέδαση.

Η ζωή στο κατάλυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική στις μέρες μας. Οι οικοδεσπότες το έσωσαν από την εγκατάλειψη και τις καταλήψεις και ζουν εκεί έναν αξιοζήλευτα αρμονικό τρόπο ζωής, ενώ συνεχίζονται οι επίπονες εργασίες αποκατάστασης. Ωστόσο, η παλαιά αίγλη του αρχοντικού έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό, με τα τοξωτά παράθυρα από χρωματιστά τζάμια που τραβούν την προσοχή που τραβούν το φως. Δυστυχώς, αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί είναι το δάσος (μεγάλο μέρος του χάθηκε μετά τον Ινδιάνοανέλαβε η κυβέρνηση). Εντυπωσιάστηκα από το πόσο μοναχική φαινόταν η πανύψηλη πέτρα από καφέ λατερίτη απέναντι στο έντονο αγροτικό τοπίο. Όπως αποδείχθηκε, παρείχε μια ιδανική βάση για να εξερευνήσετε την περιοχή.

Σε αντίθεση με τη χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο Killa Aul, το Kila Dalijoda είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για δραστήριες οικογένειες, με αρκετά πράγματα για να διαρκέσει τουλάχιστον μια εβδομάδα. Τα μικτά ενδιαφέροντα των οικοδεσποτών για τη βιολογική γεωργία, την άγρια ζωή, τη ζωγραφική, τη μαγειρική, την ινδουιστική μυθολογία και την ευημερία της τοπικής φυλετικής κοινότητας σημαίνει ότι υπάρχει κάτι για όλους.

Μια δασική πεζοπορία νωρίς στις 6 π.μ. με πήγε σε ένα απομακρυσμένο χωριό, εντελώς αποκομμένο από τον πολιτισμό και κατοικημένο από την ιθαγενή φυλή Sabar. Πιο κοντά στο homestay, τα μέλη της φυλής Munda έχουν δημιουργήσει υπαίθρια μπυραρία, όπου πωλούν την παραδοσιακή μπύρα ρυζιού handia για να συντηρηθούν αντί για το κυνήγι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου, γνώρισα έναν διάσημο καλλιτέχνη της φυλής, επισκέφτηκα ένα γηροκομείο για αγελάδες, θαύμασα τους μεταξοσκώληκες στο σπίτι και έμαθα για αποκλειστικές οικογενειακές συνταγές που δεν είναι διαθέσιμες στα εστιατόρια.

Gajlaxmi Palace, ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις της φύσης, ήταν η επόμενη στάση μου. Μπορεί να είναι το μόνο μέρος στην Ινδία όπου μπορείτε να μείνετε μέσα σε προστατευμένο αποθεματικό δάσος στο σπίτι των απογόνων των δικαιωμάτων. Μόλις 10 λεπτά μακριά από τον αυτοκινητόδρομο στο Dhenkanal, ο θαμνώδης χωματόδρομος στρώθηκε με πυκνή βλάστηση και τελικά άνοιξε σε ένα υπερυψωμένο ξέφωτο όπου το λευκό παλάτι «φαντάσματα» (εύστοχα χαρακτηρισμένο από τους οικοδεσπότες)σηκώθηκε μπροστά μου.

Αυτή η βασιλική κατοικία της δεκαετίας του 1930 χτίστηκε από τον παππού του οικοδεσπότη, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, τον τρίτο γιο του πρώην βασιλιά του Dhenkanal. Τα ενδιαφέροντά του περιελάμβαναν τη συγγραφή, τη δημιουργία ταινιών και τη μαγεία. Το ακίνητο πήρε το όνομά του από το ετήσιο Gajlaxmi Puja που είναι αφιερωμένο στη θεά Laxmi και γιορτάζεται σε περίοπτη θέση στο Dhenkanal. Στο γύρω δάσος υπάρχουν και άγριοι ελέφαντες. Έρχονται να κάνουν επιδρομή στα δέντρα μάνγκο στον κήπο των οικοδεσποτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. (Μπορώ να καταλάβω γιατί. Το αποκορύφωμα του μεσημεριανού μου ήταν ένα απολαυστικό γλυκό και πικάντικο πιάτο μάνγκο, φτιαγμένο με την πρώτη σοδειά της σεζόν). Πολλά άλλα είδη πουλιών και ζώων μπορούν να εντοπιστούν ενώ κάθεστε δίπλα στη λίμνη, σε μικρή απόσταση με τα πόδια.

Στο μαγευτικό ορεινό πανόραμα του ακινήτου κυριαρχεί ο λόφος Megha (Cloud), ο οποίος υψώνεται επιβλητικά στο πίσω μέρος. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο λόφος ήταν άγονος στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μέχρι που ο πατέρας του οικοδεσπότη (κυνηγός που έγινε οικολόγος) έπεισε τους χωρικούς να πιάσουν οποιονδήποτε κόβει δέντρα εκεί. Ο οικοδεσπότης J. P. Singh Deo οδηγεί τους επισκέπτες σε μια διορατική δίωρη πρωινή βόλτα μέσα στη ζούγκλα σε έναν φυλετικό οικισμό. Ωστόσο, αυτό που δεν θα ξεχάσω βιαστικά είναι το διατηρημένο δέρμα μιας θηριώδους ανθρωποφάγου τίγρης, που εμφανίζεται με αιχμηρά δόντια γυμνά σε ένα ντουλάπι αντίκα στο σαλόνι του σπιτιού. Η τίγρη πυροβολήθηκε από τον πατέρα του οικοδεσπότη κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Οντίσα αφού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 83.

Ο τελικός μου προορισμός ήταν το παλάτι Dhenkanal, το σπίτι τουΒασιλική οικογένεια Dhenkanal, στους πρόποδες των λόφων Garhjat της Odisha. Το παλάτι χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη θέση ενός οχυρού όπου έλαβε χώρα μια σκληρή μάχη με τον εισβολέα Μαραθά πριν από περισσότερα από 100 χρόνια. Ωστόσο, η ιστορία της οικογένειας πηγαίνει πολύ πιο πίσω, στο 1529, όταν ο Hari Singh Vidyadhar, διοικητής του στρατού του βασιλιά της Odisha, νίκησε τον τοπικό αρχηγό του Dhenkanal και καθιέρωσε την κυριαρχία στην περιοχή. Ο σημερινός αρχηγός της βασιλικής οικογένειας Dhenkanal, ταξίαρχος Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, υπηρέτησε στον Ινδικό Στρατό και επίσης ως Υπουργός Άμυνας της Ινδίας. Άνθρωπος με καλό χιούμορ, ισχυρίζεται ότι ίδρυσε την Ένωση Συζύγων της Ινδίας που αποτελείται από μέλη της οικογένειας της συζύγου του.

Αν και το παλάτι είναι ξεκάθαρα βασιλικό χωρίς να είναι πολύ επίσημο, είναι δύσκολο να μην νιώσεις λίγο κουρασμένος κατά την άφιξη. Η είσοδος, με τις δύο μνημειώδεις πύλες της, είναι το λιγότερο επιβλητική. Μια περίτεχνη διπλή πόρτα ανοίγει σε μια αυλή με μια σκάλα που οδηγεί στον χώρο υποδοχής του παλατιού. Πολύχρωμα αγάλματα λιονταριών φρουρούν την πόρτα και πάνω της κάθεται ένα θολωτό περίπτερο όπου οι μουσικοί έπαιζαν για διακεκριμένους επισκέπτες. Αφού ακολούθησα τις σκάλες προς τα πάνω, βρέθηκα στο καθιστικό, με εκπληκτική προεδρία από ένα ταξιδέρωμα με κεφάλι ενός τεράστιου ρουζ κεφαλιού ελέφαντα. Προφανώς, ο ελέφαντας σκότωσε εννέα ανθρώπους πριν πυροβοληθεί από τον βασιλιά το 1929.

Οι ευγενικοί μου οικοδεσπότες, ο ήπιος διάδοχος πρίγκιπας Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo και η ζωηρή σύζυγός τουMeenal, ηρέμησε με γρήγορα. Καθώς ο οικοδεσπότης μου έκανε μια ξενάγηση, αφηγήθηκε την κληρονομιά της βασιλικής οικογένειας με συναρπαστικά ανέκδοτα και ιστορίες από το παρελθόν. Οι εγγενείς δομές, όπως η αίθουσα ντέρμπαρ (ακροατηρίου) που κοσμείται με φωτογραφίες προηγούμενων βασιλιάδων, είναι καλοδιατηρημένα εστιακά σημεία.

Εκτίθενται διάφορα σημαντικά αντικείμενα, όπως πολεμικά όπλα που λειτουργούν ακόμη. Η βιβλιοθήκη του παλατιού, που είναι εφοδιασμένη με σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, είναι επίσης ανοιχτή για τους επισκέπτες. Άλλες εξαιρετικές αλλά λιγότερο εμφανείς όψεις περιλαμβάνουν τον οικογενειακό ναό με μια αιωνόβια θεότητα και ένα παλιό πέτρινο mandap (πλατφόρμα για θρησκευτικές τελετουργίες) με σκαλίσματα που αντανακλούν το σύμπαν, τη δημιουργία και τη ζωή. Λένε ότι η πέτρα μιλάει στην Οντίσα και είναι αλήθεια.

Η καλλιτεχνική οικοδέσποινα είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την τρέχουσα εμφάνιση του παλατιού. Το μεταμορφώνει σταδιακά τα τελευταία 27 περίπου χρόνια, ξεκινώντας με μόνο μερικά δωμάτια για επισκέπτες. Θαύμασα την ικανότητά της να δημιουργεί κομψές εμφανίσεις συνδυάζοντας οικογενειακά κειμήλια με ζωηρή διακόσμηση. Το ταλέντο της όμως δεν σταματά εκεί. Έχει επίσης τη δική της σειρά ρούχων, προς πώληση στο κατάστημα δώρων του homestay, που προωθεί μοντέρνα σχέδια από παραδοσιακά υφάσματα της Odia.

Τα παλάτια Gajalaxmi και Dhenkanal αποτελούν εξαιρετικές βάσεις για εκδρομές. Στο χωριό Sadeibereni, οι τεχνίτες εξασκούν την αρχαία τέχνη της dhokra - μια τεχνική χύτευσης μετάλλων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του χαμένου κεριού. Παραδοσιακά ikat saris υφαίνονται στα χωριά Nuapatna και Maniabandha. Στη Joranda, μια ασυνήθιστη αίρεση αγίων ανδρών που ανήκουν στη λατρεία Mahima ζουν μια ζωή αγαμίας και συνεχούς κίνησης, κοιμούνταιλίγο και δεν τρώω μετά τη δύση του ηλίου.

Η περιπέτειά μου τελείωσε εκεί, αλλά το μονοπάτι της βασιλικής κληρονομιάς του Odisha όχι. Πιο νότια, σε ένα νησί στη λίμνη Chilika (τη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα υφάλμυρου νερού της Ασίας), βρίσκεται το παλάτι Parikud, που χτίστηκε από τον Raja Bhagirath Manasingh το 1798. Στο μακρινό βόρειο τμήμα της Odisha, το όμορφα ανακαινισμένο παλάτι Belgadia του Mayurbhanj αφηγείται την ιστορία της δυναστείας Bhanj. και έχει πρόγραμμα artist-in-residence. Το Nilagiri Palace, στην περιοχή Balasore, καλωσορίζει επίσης τους επισκέπτες. Απέχει περίπου μία ώρα στην ενδοχώρα από την παραλία Chandipur, όπου η παλίρροια πέφτει για μίλια δύο φορές την ημέρα.