Solo Trekking στο Νεπάλ: Εθνικό Πάρκο Έβερεστ

2024 Συγγραφέας: Cyrus Reynolds | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-07 14:37

"Om mani padme hum."

Άκουσα το σανσκριτικό μάντρα πολλές φορές ενώ έκανα σόλο πεζοπορία στο Νεπάλ, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο γλυκό από ποτέ. Σήκωσα το βλέμμα από ένα μεσημεριανό γεύμα με τυρί nak στο πρόσωπο ενός Σέρπα με τα κόκκινα μάγουλα. Ήταν το μόνο άτομο που συναντήθηκε από την ανατολή του ηλίου. Με ένα ευγενικό χαμόγελο, μου έγνεψε να ακολουθήσω τη χιονοθύελλα. Ο συγχρονισμός του ήταν καλός: Ήμουν κουρασμένος και έχασα.

Δεν είμαι σίγουρος τι έκανε την παγωμένη, την εξάντληση και τη δύσπνοια να ακούγεται ελκυστική ενώ καθόμουν σε μια όμορφη παραλία στην Ταϊλάνδη δύο εβδομάδες νωρίτερα. Αλλά όπως είπε ο John Muir, τα βουνά καλούσαν, και ένιωσα ότι έπρεπε να πάω. Σε μια στιγμή τρέλας, άρπαξα μια πτήση για το Κατμαντού και ξεκίνησα μια από τις μεγαλύτερες περιπέτειες της ζωής μου: 19 ημέρες πεζοπορίας μόνος στο Εθνικό Πάρκο Σαγκαρμάθα (Έβερεστ).

Το Το Κατμαντού ήταν ταραχώδες. Πέρασα μερικές μέρες παζαρεύοντας για εξοπλισμό περιπέτειας σε μαγαζιά με χαμηλό φωτισμό. Στη συνέχεια, άρπαξα έναν τοπογραφικό χάρτη-όπως είχα μάθει να διαβάζω στο στρατό. Η κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ είναι ένα δημοφιλές μέρος την άνοιξη, γι' αυτό σχεδίασα να κάνω τον περίπλου του εθνικού πάρκου δεξιόστροφα. Το να ξεκινήσω τη σόλο πεζοπορία μου στην πιο ήσυχη, δυτική πλευρά του πάρκου θα βοηθούσε στην αποφυγή των μονοπατιών με πολύ κόσμο.

Ήξερα ότι η πεζοπορία μόνος στα Ιμαλάια θα ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Η μοναξιά σε αυτά τα αρχαία μέρη θα ήταν ευλογία και θα μπορούσα να επιλέξω τον ρυθμό μου. Σχεδίαζα να κουβαλήσω τα δικά μου πράγματα, τα οποία έφτασαν σε περίπου 30 κιλά εξοπλισμό και νερό. Οι ξεναγοί και οι αχθοφόροι βασίζονται στον τουρισμό για το εισόδημά τους, γι' αυτό μετά το ταξίδι, έδωσα όλο τον εξοπλισμό και τα υπόλοιπα νομίσματα απευθείας στις οικογένειες στο μονοπάτι.

Η ασφάλεια ήταν μια προφανής ανησυχία. Αναζήτησα συμβουλές από τους ξεπερασμένους οδηγούς που συναντήθηκαν στις γεμάτες καπνό παμπ του Thamel. Ήταν διασκεδαστικοί χαρακτήρες, γεμάτοι ιστορίες και ζωή. Σε κάποιους έλειπαν τα δάχτυλα που χάθηκαν από κρυοπαγήματα. Χλεύησα όταν μου είπαν πόσο περιζήτητα ήταν τα Snickers σε υψηλότερα υψόμετρα, αλλά είχαν δίκιο: το να τσιμπολογήσεις απλά ένα παγωμένο ζαχαρωτό θα μπορούσε να φτιάξει τη διάθεση μετά από μια κακή μέρα στο μονοπάτι.

Είσοδος στα Ιμαλάια

Η πτήση προς τη Λούκλα είναι εξίσου συναρπαστική και τρομακτική, και ο ενθουσιασμός ξεκινά από το αεροδρόμιο του Κατμαντού. Με μόνο 10 κιλά (22 λίβρες) επιτρεπόμενη αποσκευή ανά επιβάτη, η ζυγαριά αντίκα κατά το check-in εξετάστηκε εξονυχιστικά. Το βάρος είναι κατανοητό ανησυχητικό όταν πετάτε στον αέρα σε ένα μικρό αεροπλάνο με στροβιλοκινητήρα. Οι ενθουσιασμένοι επιβάτες κουβέντιασαν σε πολλές γλώσσες. η περιπέτεια ήταν μπροστά μας.

Όταν πετάτε για Λούκλα, καθίστε στα αριστερά για το καλύτερο χιονισμένο τοπίο-υποθέτοντας ότι μπορείτε να αποσπάσετε τα μάτια σας από την παράσταση στο ανοιχτό πιλοτήριο. Κατά τη διάρκεια της πτήσης των 45 λεπτών, εναλλάσσαμε το λαχανιάζω στα βουνά και το βλέμμα στον κυβερνήτη, ο οποίος αντλούσε με μανία τους μπλοκαρισμένους μοχλούς και μηδενίζονταν διακόπτες που αναβοσβήνουν. Το ταξίδι κοστίζει περίπου 5 $ ανά λεπτόο αέρας, αλλά νιώθω ότι πήρα περισσότερα από την αξία των χρημάτων μου.

Το Το αεροδρόμιο Tenzing-Hillary (LUA) στη Λούκλα είναι αμφίβολα γνωστό ως «το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο στον κόσμο». Η μικρή λωρίδα προσγείωσης έχει ανηφορική κλίση 11 μοιρών και καταλήγει σε πέτρινο τοίχο. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, όπως είναι επιρρεπής στα βουνά, δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερη προσπάθεια. Για να κολλήσουν την προσγείωση, οι οριζόντιοι πιλότοι πρέπει να πετάξουν σε ένα βουνό. Ο γκρις γρανίτης γεμίζει τη θέα από τα μπροστινά παράθυρα έως ότου (ελπίζουμε) να αποπλανηθείτε λίγο αργότερα με ταλαντευόμενα πόδια. Πριν φύγω, ευχαρίστησα τους ικανούς πιλότους μας. Έδειχναν τόσο χαρούμενοι που επέστρεψαν στη γη όπως όλοι οι άλλοι.

Αν και η πτήση είναι άγρια, σύντομα συνειδητοποιείς ότι είναι μια σωστή ιεροτελεστία για την πρόσβαση στα Ιμαλάια. Παρατήρησα τη γαλήνη αμέσως μια φορά στο μονοπάτι. Η κακοφωνία του Κατμαντού με τα κόρνα που κορνάρουν αντικαθίσταται μόνο με τους ήχους του ανέμου και των κουδουνιών στα τρένα γιακ.

Το Το Νεπάλ απολαμβάνει χαμηλή υγρασία τον Απρίλιο, δίνοντας στον ουρανό ευκρίνεια και υπερβολική διαύγεια. Ένιωθα σαν να μπορούσα να δω απίστευτα μακριά προς κάθε κατεύθυνση, και αυτό που είδα ήταν σουρεαλιστικό. Τα ορεινά τοπία είναι σχεδόν πολύ τέλεια για επεξεργασία. Ένας εγκέφαλος παλεύει να συμβαδίσει. Κανένας δρόμος, σύρμα, πινακίδες ή φράχτες δεν θίγουν το μεγαλείο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μόνο βαρέλια, φιλικές στοίβες από πέτρες, ήταν εκεί για να μου υπενθυμίσουν ότι δεν ήμουν μόνος. Μου έδειξαν σιωπηλά το μονοπάτι πολλά παγωμένα πρωινά.

Τη δεύτερη μέρα περπατήματος, έφτασα στο Namche Bazaar. Το Namche είναι ένας κόμβος και η τελευταία στάση για τα απαραίτητα της τελευταίας στιγμής, όπως τα κραμπόνκαι πίτσα. Είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε ένα ΑΤΜ. Τα αρτοποιεία προσφέρουν γλυκές λιχουδιές και προβάλλουν ντοκιμαντέρ τα βράδια. Η ατμόσφαιρα είναι κοινωνική και ζωντανή. Οι νεοαφιχθέντες πεζοπόροι είναι ενθουσιασμένοι που θα κατευθυνθούν ψηλότερα. Οι κουρασμένοι οδοιπόροι που κατεβαίνουν είναι διπλά χαρούμενοι που απολαμβάνουν νέες επιλογές φαγητού και άφθονο οξυγόνο. Αν και το Namche Bazaar βρίσκεται στα 11, 286 πόδια, είναι χαμηλό σύμφωνα με τα πρότυπα των Ιμαλαΐων.

Για να εγκλιματιστώ πιο γρήγορα, χρησιμοποίησα τις τρεις μέρες μου στο Namche Bazaar με σύνεση, ακολουθώντας το ρητό του βουνού «ανέβα ψηλά, κοιμήσου χαμηλά». Οι τοπικές πεζοπορίες παρείχαν ασκήσεις που χτύπησαν την καρδιά και ανταμείβονταν με εξαιρετική θέα. Πριν φύγω, πλήρωσα για να κάνω ένα κρύο ντους, το τελευταίο μου για 16 ημέρες, και αγόρασα ένα επιπλέον μπαρ Snickers για κάθε ενδεχόμενο.

Δεν υπάρχουν δρόμοι στο Εθνικό Πάρκο Έβερεστ. Τα πάντα πρέπει να μεταφέρονται με κόπο από αχθοφόρους και γιακ. Βαριά φορτωμένα τρένα γιακ κροταλίζουν κατά μήκος των μονοπατιών. Μου συμβούλεψαν να μην μοιράζομαι ποτέ μαζί τους μια διάβαση γέφυρας και πάντα να υποχωρώ στην πλευρά του μονοπατιού που βρίσκεται πιο μακριά από την άκρη. Η συμβουλή ήταν σωστή. Αργότερα, με ποδοπάτησαν όταν αρκετά από τα ζώα τρόμαξαν από ένα ελικόπτερο που περνούσε χαμηλά από πάνω. Τα πανικόβλητα θηρία με ποδοπάτησαν καλά και έσπασαν το δάχτυλο του ποδιού μου, αλλά αν ήμουν στην άκρη του γκρεμού του μονοπατιού, μπορεί να με έσπρωχναν.

Παγωμένα ρυάκια και μικροί καταρράκτες μου έδιναν συνήθως πόσιμο νερό. Ήταν όμορφα διαυγές, αλλά πάντα περιποιούμουν το νερό πρώτα. Μέχρι να στέκεστε στην κορυφή, που στην πραγματικότητα είναι μια επιλογή στο Εθνικό Πάρκο Έβερεστ, θα πρέπει να υποθέσετε ότι ένας οικισμός είναι υψηλότερος και στέλνει ρύπανση κατάντη. Εγώέπινε περισσότερα από δύο γαλόνια νερό την ημέρα για να νικήσει την αφυδάτωση λόγω του ξηρού αέρα και της αύξησης της ανύψωσης.

Τα βράδια, στριμωχνόμουν με άλλους πεζοπόρους γύρω από σόμπες με κοπριά γιακ σε ξενώνες τσαγιού. Οι συνομιλίες έγιναν μια ασυναρτησία αριθμών. Η ανύψωση παραμένει στην πρώτη γραμμή του μυαλού όλων για έναν καλό λόγο: Μπορεί να είναι δολοφόνος αν μπερδέψεις τα μαθηματικά. Ακόμα κι όταν όλα πάνε καλά, το να έχεις λιγότερο οξυγόνο κάνει περίεργα πράγματα στον οργανισμό. Μεταμορφώνεστε σωματικά καθώς αναπτύσσονται νέα τριχοειδή αγγεία για να εκτρέψουν το αίμα. Σε ένα ταξίδι μιας εβδομάδας, θα πάρετε μια γεύση. Όμως, σύμφωνα με έναν εθελοντή γιατρό, η παραμονή περισσότερο κάνει τα πράγματα να «γίνουν περίεργα». Είχε δίκιο.

Ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα όσο κουρασμένος κι αν είστε, και τα όνειρα είναι ψυχεδελικά καρναβάλια. Το σώμα παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφέρει οξυγόνο. Για να δημιουργηθεί χώρος, αποβάλλονται άλλα υγρά. Το να πηγαίνεις στην τουαλέτα 10 φορές κάθε βράδυ δεν είναι ασυνήθιστο. Δυστυχώς, αυτές οι τουαλέτες βρίσκονται πολύ συχνά στις άκρες των παγερών διαδρόμων σε μονοπάτια. Τα χειρότερα είναι έξω σε χιονισμένα σπίτια, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να δείτε τα αστέρια.

Τα μη μονωμένα δωμάτια των καταλυμάτων κατά μήκος του μονοπατιού είναι κάπως σαν το κάμπινγκ σε εσωτερικούς χώρους. Πριν στρίψετε γύρω στις 7 μ.μ. Κάθε βράδυ, έριχνα βραστό νερό στα μπουκάλια μου για να τα χρησιμοποιήσω ως θερμαντήρες κρεβατιού. Κάθε πρωί ήταν παγωμένα κάτω από τη βαριά κουβέρτα. Πολλές νύχτες πέρασαν φαντασιωνόμενοι για ηλιακά εγκαύματα και ποτά καρύδας στο επίπεδο της θάλασσας. Εν τω μεταξύ, σύννεφα παγωμένης αναπνοής μαζεύτηκαν πάνω από το κρεβάτι σαν καιρικά συστήματα.

Διασχίζοντας το πέρασμα Cho La

Ήξερα ότι το πέρασμα του Cho La θα ήταν δύσκολο και δεν απογοήτευσε. Οι χαρούμενες ενδείξεις στον χάρτη μου με είχαν γεμίσει τρόμο για πάρα πολύ καιρό: «δύσκολη διέλευση από πάγο», «κίνδυνος πτώσης βράχων» και «μετατόπιση ρωγμών». Η κατακόρυφη αναπήδηση στον χαλαρό μορέν και τον ασταθή παγετώνα στεκόταν προκλητικά στα 17.782 πόδια, εμποδίζοντας το μονοπάτι προς την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ. Το Cho La είναι ένα σημείο αναφοράς που συνδέει τη δυτική πλευρά του εθνικού πάρκου με το δημοφιλές μονοπάτι προς το Έβερεστ. Αν δεν μπορούσα να το περάσω, θα αναγκαζόμουν να περάσω μια εβδομάδα πίσω. Τα σκληρά κερδισμένα κέρδη ανύψωσης θα χάνονται.

Ξεκίνησα στις 4 π.μ. με προβολέα, αλλά το Cho La ήταν πιο ιδιοσυγκρασιακό από το συνηθισμένο. Το μονοπάτι ήταν σκοτεινό από το χιόνι από μια χειμωνιάτικη καταιγίδα που με είχε παγιδεύσει την προηγούμενη μέρα. Βράχοι καλυμμένοι με πάγο γλίστρησαν και έπεφταν καθώς ανέβαινα μόνος μου προς τα πάνω. Το χιόνι με ξεσκόνισε από τις αόρατες τσουλήθρες από πάνω. Καμία ομάδα δεν επιχείρησε τη διέλευση εκείνη την ημέρα λόγω συνθηκών. Έψαξα για πρόσφατα κρυμμένες ρωγμές με τα κοντάρια αναρρίχησης. Ένιωθα εκτεθειμένος και μόνος. Λίγα πράγματα είναι τόσο ανησυχητικά όσο το να βλέπεις ογκόλιθους στο μέγεθος των αυτοκινήτων να κινούνται μόνοι τους. Κατάφερα τη διάβαση, μετά κατέρρευσα για να κάνω ένα διάλειμμα ενώ το χιόνι μαζεύτηκε στα γένια μου. Δεν ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να συνεχίσω - τότε ο μοναχικός Σέρπα έφτασε αμέσως μετά, τραγουδώντας το μάντρα του.

Πέρασα δύο ένδοξες νύχτες αναρρώνοντας στη Dzongla προτού προχωρήσω στο Gorak Shep, τελευταία στάση πριν το Base Camp. Έφαγα το τελευταίο μου πολύτιμο μπαρ Snickers αργά και ευλαβικά. Μετά από δύο χειμερινά σενάρια επιβίωσης σε μια εβδομάδα, είχα ένα νέοεκτίμηση για την απόλαυση του παρόντος. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωθα πιο ζωντανός από ποτέ. Οι προκλήσεις στα Ιμαλάια είναι δύσκολες, αλλά οι ανταμοιβές μεγαλύτερες.

Άφιξη στο Everest Base Camp

Ειρωνικά, το Έβερεστ δεν είναι ορατό από την κατασκήνωση βάσης του Έβερεστ. Άρχισα να ανεβαίνω στο Kala Patthar, έναν παρακείμενο «λόφο», στο σκοτάδι για να έχω την καλύτερη θέα της ίδιας της Παναγίας. Στα 18.500 πόδια (5.639 μέτρα), μου κέρασαν την ανατολή του ηλίου και μια εντυπωσιακή ματιά στην κορυφή αυτού του κόσμου. Οι σημαίες της προσευχής χτυπούσαν άγρια στον άνεμο που φυσούσε καθώς λαχάνιαζα να αναπνεύσω. Τα επίπεδα οξυγόνου στην κορυφή Kala Patthar είναι μόνο περίπου το 50 τοις εκατό από αυτά στο επίπεδο της θάλασσας. Όπως για πολλούς πεζοπόρους, αυτό ήταν το υψηλότερο υψόμετρο που θα ζούσα στα Ιμαλάια. Προσπάθησα να φανταστώ τι πρέπει να νιώθουν οι ορειβάτες με μόνο 33 τοις εκατό οξυγόνο όταν έφτασαν στην κορυφή του Έβερεστ μπροστά μου.

Την επόμενη μέρα, παρά τον αβέβαιο καιρό, έκανα το τρίωρο περπάτημα στο Everest Base Camp. Ένιωσα ταραχή και ζαλάδα. Μετά από μια ζωή παρακολούθησης ντοκιμαντέρ για το Έβερεστ, ένα παιδικό όνειρο πραγματοποιήθηκε. Όταν έφτασα, τα χαρούμενα δάκρυα προσπάθησαν να παγώσουν στο πρόσωπό μου.

Ελικόπτερα βρυχήθηκαν από πάνω, καθώς ανεφοδιάζονταν οι προμήθειες. Με την αναρρίχηση να ξεκινά, η ατμόσφαιρα ήταν βουητό και φρενήρης. Γνώρισα ομάδες κάμερας από το BBC και το National Geographic. Άγγιξα με ευλάβεια τον Καταρράκτη Khumbu, την αρχή της διαδρομής μέχρι το Έβερεστ και ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα. Για να πάω πέρα από το σημείο που βρισκόμουν απαιτείται άδεια αναρρίχησης 11.000 $.

Όπως πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου, ένιωσα τη βαρομετρική πίεση να πέφτει κατακόρυφα. Τα αυτιά μου έσκασαν καθώς ο κακός καιρός μπήκε γρήγορα. Έπρεπε να φύγω από το Base Camp νωρίτερα από όσο ήθελα, αλλά η εναλλακτική λύση θα ήταν να παρακαλούσα για μια διανυκτέρευση στη σκηνή ενός ξένου! Γύρισα βιαστικά στο Gorak Shep. Αλλά καθώς το χιόνι φυσούσε στο πλάι και οι εύθραυστοι βράχοι γλιστρούσαν γύρω μου, είχα ένα χαμόγελο στα χείλη μου. Κατά κάποιο τρόπο, ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά. Όσες περιπέτειες κι αν έχει το υπόλοιπο της ζωής μου, ο χρόνος που πέρασα στην κορυφή του κόσμου θα είναι δικός μου για πάντα.

Τραγούδησα " om mani padme hum " στην κατάβαση.