Σακίδιο στο Grand Canyon, από το χείλος στο πάτωμα και πίσω

2024 Συγγραφέας: Cyrus Reynolds | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-07 14:37

Όταν πρέπει να κουβαλάς τα πάντα στην πλάτη σου για σχεδόν 30 μίλια, είσαι πολύ επιλεκτικός σχετικά με το τι θέλεις να κάνεις και τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου. Νερό, φαγητό, σκηνή για μία γυναίκα, υπνόσακος, υπόθεμα ύπνου, αντηλιακό, προβολέας - αυτά είναι απαραίτητα. Μπαστούνια πεζοπορίας, καπέλο, επιπλέον μάλλινες κάλτσες, χαρτί υγείας - αυτά πρέπει να μπουν και στο σακίδιό σας. Μην ασχολείστε με μια επιπλέον αλλαγή ημερήσιων ρούχων γιατί η εφίδρωση και η σκόνη θα τα κορεστούν αμέσως και δεν αξίζει το πρόσθετο βάρος. Αποσμητικό, καρέκλες για κάμπινγκ, μια βούρτσα μαλλιών - αυτά τα αντικείμενα μόνο θα σας βαρύνουν και θα σας επιβαρύνουν.

Ξύπνησα νωρίς το πρωί της μεγάλης μου περιπέτειας για να βάλω σε τάξη όλο τον εξοπλισμό μου. Έκανα προσεκτικά όλα όσα πίστευα ότι θα χρειαζόμουν για το ταξίδι και μετά φόρτωσα τις προμήθειες στο τεράστιο πράσινο σακίδιό μου. Θα έπρεπε να είναι τόσο βαρύ; Είχα προπονηθεί σωματικά εκ των προτέρων, φτιάχνοντας το καρδιο μου μέσω μεγάλων διαδρομών, σηκώνοντας βάρη και κάνοντας χιλιάδες κρίσιμες στιγμές, αλλά δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα έπρεπε να εξασκηθώ στο να κουβαλάω ένα βαρύ σακίδιο ενώ πεζοπορώ για πολλά μίλια σε μια ενιαία διαδρομή. Ήλπιζα να είχα προετοιμαστείαρκετά. Θα μπορούσαν τα γόνατά μου, ένα από τα οποία έχει υποφέρει από τραυματισμό και χειρουργική επέμβαση ACL στο παρελθόν, να το αντιμετωπίσουν; Ποτέ, στην πραγματικότητα, δεν είχα κάνει σακίδιο σε μεγάλες αποστάσεις πριν.

Η ραχοκοκαλιά μου στην ύπαιθρο σχηματίστηκε στη Μοντάνα όταν ήμουν παιδί, κάμπινγκ μέσα σε δάση κωνοφόρων γεμάτα με αειθαλή έλατα και έλατα, και δεν είμαι ξένος στην πεζοπορία, αλλά κάνω σακίδια για πολλές μέρες στην καυτή έρημο, συμπεριλαμβανομένου ενός Η κατάβαση των 5.760 ποδιών και μια μεταγενέστερη ανάβαση 4.500 ποδιών-ήταν ένα νέο ψάρι για να τηγανίσω για μένα. Έκοψα τα νύχια των ποδιών μου κοντά για να μην χάσω κανένα στο μονοπάτι, έδεσα την αγαπημένη μου μπαντάνα στο εξωτερικό του σακιδίου μου, πίνω ό,τι ένιωθα σαν το βάρος μου σε νερό και μετά με μια απότομη εισπνοή, περπάτησα στο λόμπι του ξενοδοχείο, ψηλά το κεφάλι, έτοιμο για κάτι νέο.

Εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το Εθνικό Πάρκο Grand Canyon κάθε χρόνο, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό στην πραγματικότητα βυθίζεται κάτω από το χείλος. Ήμουν έτοιμος να δω το Grand Canyon με έναν τρόπο που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν είχαν ποτέ. Συναντήθηκα με τους δύο οδηγούς μου και μια ομάδα οκτώ γυναικών και αναχωρήσαμε από το Flagstaff με ένα φορτηγό που ταξίδεψε μέσα από την κράτηση Navajo και τη Ζωγραφισμένη έρημο. Το μεμονωμένο ταξίδι έχει τα πλεονεκτήματά του - δεν χρειάζεται να σχεδιάζετε το ταξίδι σας με βάση τα ενδιαφέροντα ή τα προγράμματα των φίλων ή της οικογένειάς σας και ως εσωστρεφής, το ταξίδι μόνος (ή, όπως αυτή τη φορά, με μια ομάδα αγνώστων) με προκαλεί να ξεφύγω. οι ζώνες άνεσής μου ή οι γνώριμες σχέσεις μου.

Μαζί, επρόκειτο να ξεκινήσουμε ένα τετραήμερο οδοιπορικό, ξεκινώντας από το North Rim στο μονοπάτι North Kaibab, πεζοπορώντας 14 μίλια κατεβαίνοντας στο Bright Angel Trail και μετά άλλα 9,6 μίλιαπριν φτάσει και ανέβει στο νότιο χείλος. Θα μέναμε σε τρεις χώρους κατασκήνωσης και θα περνούσαμε από το Phantom Ranch (το μοναδικό κατάλυμα κάτω από το χείλος), ενώ εξερευνούσαμε δύο δισεκατομμύρια χρόνια ιστορίας. Απλό, σωστά;

Μέρα Πρώτη

Η αφετηρία μας θα ήταν τα επιβλητικά 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί το Γκραντ Κάνυον θεωρείται ιερός τόπος από τους ιθαγενείς της Αμερικής καθώς κατεβαίνεις χιλιάδες πόδια βαθιά στην κοιλιά, γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν διαμορφωθεί για μια χιλιετία από τον πανίσχυρο ποταμό Κολοράντο. Είναι μια αναποδογυρισμένη εμπειρία, πεζοπορία κάτω από ένα καλά καθορισμένο χείλος. Είναι σαν να σκαρφαλώνεις ή να κάνεις ραπέλ σε μια σπηλιά, με τη γη και τον ουρανό να βρίσκονται ψηλά. Επιπλέον, αυτό που βρίσκεται κάτω δεν μοιάζει καθόλου με αυτό που βλέπετε όταν στέκεστε στην άκρη της περιμέτρου. Μπορεί να πιστεύετε ότι το Γκραντ Κάνυον είναι άνυδρο και άγονο, που περιλαμβάνει μόνο αποχρώσεις του μωβ και του μπλε, που συνδυάζει μηδενική ζωή ή οτιδήποτε είναι σμαραγδί, αλλά θα κάνατε λάθος.

Καθώς κατεβαίναμε το μονοπάτι North Kaibab, κάνοντας πεζοπορία για επτά μίλια ενώ δοκιμάζαμε το τρίξιμο και την ευαισθησία των γονάτων μας για μια κάθοδο 4, 160 ποδιών, παρατηρήσαμε θεατρικά φαράγγια, αγγειακά φυτά, ψηλούς βράχους και στρώματα επί στρωμάτων πολύχρωμης στρωματοποιημένης γεωλογίας που χρονολογείται πριν από 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Φτάσαμε στο Cottonwood Campground λίγο πριν από τη δύση του ηλίου καιΑφού έστησα τη σκηνή μου και κρέμασα το πακέτο μου ψηλά για να αποφύγω τα επεμβατικά πλάσματα και τα ζωύφια, πήρα το δρόμο μου προς το Bright Angel Creek όπου βούτηξα τα γυμνά μου πόδια στο δροσερό νερό. Το πόσιμο νερό ήταν ευτυχώς διαθέσιμο (έμαθα ότι αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια, και κάποιος πρέπει να προετοιμαστεί για επεξεργασία και φιλτράρισμα του νερού από τον κολπίσκο), και καθώς καθόμουν εκεί, απλώνοντας τα φθαρμένα πόδια μου και κάνοντας μασάζ στα πόδια μου πάνω από το στρογγυλό ποτάμι βράχους, μια οικογένεια ελαφιών εμφανίστηκε. Σκέφτηκα πόσο ανθεκτικά και ανθεκτικά πρέπει να είναι αυτά τα πλάσματα για να επιβιώσουν σε ένα τόσο τρομερό περιβάλλον. Σέρνοντας στη σκηνή μου, μετά από μια κουραστική μέρα πεζοπορίας, κοιμήθηκα σαν βασίλισσα του φαραγγιού.

Δεύτερη ημέρα

Καθώς ο ήλιος φώτιζε τους τοίχους του φαραγγιού στο χρώμα της σκουριάς, μάζεψα το στρατόπεδό μου και ξεκίνησα για άλλη μια φορά στο μονοπάτι. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η πεζοπορία μας στο Ribbon Falls, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ποταμού Κολοράντο σε μια κρυφή γωνιά. Μπορείτε να μυρίσετε μια αλλαγή στον αέρα καθώς πλησιάζετε τους καταρράκτες ύψους 100 ποδιών που δημιουργούν δύο πισίνες, τον παράδεισο ενός ζωγράφου. Άλλαξα τις μπότες πεζοπορίας μου σε σανδάλια και περπάτησα πίσω από τον καταρράκτη για να ζήσω μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες σε ολόκληρο το φαράγγι.

Το κάτω μέρος του καταρράκτη έχει ένα άνοιγμα και όταν σέρνεστε μέσα, τραχιά σκαλοπάτια ανεβαίνουν σπειροειδώς προς μια τρύπα δεύτερου ορόφου καλυμμένη με βρύα. Έβγαλα το κεφάλι μου έξω από τον στριμωγμένο σχηματισμό και άφησα το φρέσκο, πλούσιο σε μεταλλικά, νερό να με κρυώσει.

Αφού έπαιξα στο Ribbon Falls, ξαναφόρεσα το βαρύ πακέτο μου, έβαλα τις μπότες μου και κατευθύνθηκα στοστενό χωμάτινο μονοπάτι, πέρα από μαύρους σχιστόλιθους Βισνού. Αυτό το τμήμα του μονοπατιού ονομάζεται The Box και είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά ζεστό, διατηρώντας τη θερμότητα μέχρι το βράδυ. Αναρτώνται προειδοποιητικές πινακίδες με εικόνες πεζοπόρους που κάνουν εμετό, απροετοίμαστους για την ποσότητα νερού που θα χρειαζόταν για να κάνουν το ταξίδι. Ήμουν ευγνώμων για τα βρεγμένα ρούχα μου και τη μουσκεμένη μπαντάνα καθώς πήγαινα προς το Bright Angel Campground, το σπίτι μου για τη νύχτα.

Πριν από την κατασκήνωση, μπήκα στο γεμάτο βράχο Phantom Ranch, ιστορικό κατάλυμα ακριβώς δίπλα στο Bright Angel Creek, μισό μίλι από την κατασκήνωσή μου. Το Phantom Ranch είναι προσβάσιμο μόνο με τα πόδια, με μουλάρι ή με ποτάμι, είναι αρκετά απομακρυσμένο και αξιόλογο. Παρήγγειλα ένα Bright Angel IPA και έγραψα ταχυδρομικές κάρτες για τα αγόρια μου πίσω στο σπίτι που τελικά θα έβγαιναν από το φαράγγι σε μια σακούλα συνδεδεμένη σε ένα μουλάρι.

Η γεμάτη δέντρα Cottonwood περιοχή γύρω από το Bright Angel Campground, όπου το δέλτα του ποταμού συγχωνεύει το Bright Angel Creek με τον ποταμό Κολοράντο, είναι ένα ευχάριστο καταφύγιο. Έστησα τη σκηνή μου δίπλα σε έναν εντυπωσιακό τοίχο φαραγγιού, γέμισα την κοιλιά μου με δείπνο και μετά έβγαλα το μπουκάλι μου με νερό για να βουρτσίσω τα δόντια μου. Παρατήρησα έναν αρκετά μεγάλο ιστό δίπλα στη σκηνή μου και όταν έγειρα πιο κοντά για να το ερευνήσω, εντόπισα μια γυαλιστερή μαύρη αράχνη με ένα χαρακτηριστικό κόκκινο σχήμα κλεψύδρας στην κοιλιά της. Εκείνο το βράδυ μετακόμισα τη σκηνή μου λίγο πιο κοντά στους νέους μου φίλους πεζοπορίας και μακριά από τη Μαύρη Χήρα.

Μέρα Τρίτη

Οι περιπέτειες του επόμενου πρωινού θα με πήγαιναν στον ποταμό Κολοράντο σε μια γκρίζα μεταλλική γέφυρα, προς μια ανηφορική ανάβαση. Αγκάλιασα την πλευρά του φαραγγιούτοίχους όταν το μονοπάτι στένευε και πεζοπορούσε τις απότομες στροφές μέχρι το ένα εντυπωσιακό οπτικό σημείο μετά το άλλο. Τα φουσκωμένα σύννεφα δημιούργησαν μαγικές και ιλιγγιώδεις σκιές στο χάσμα από κάτω. Ένας κοντινός μικρός καταρράκτης θα ήταν το ντους εκείνης της ημέρας. Κάναμε μια παράπλευρη πεζοπορία μέσα από έναν προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο, όπου βρίσκονται υπολείμματα (κομμάτια σπασμένων αγγείων και πήλινων τούβλων) από πρώην κατοίκους των σπηλαίων. Εντοπίσαμε καφέ σαύρες, μικροσκοπικούς σκίουρους και πολλά πουλιά στην πορεία. Σύντομα, φτάσαμε στους Ινδικούς Κήπους, μια όαση τόσο όμορφη που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει ακόμη και στο ρήγμα.

Εκείνο το βράδυ, πήγαμε σε μια πεζοπορία 1,5 μιλίου στο Plateau Point, το καλύτερο μέρος στο Grand Canyon με «oooh» και «ahhh» πάνω από ένα χρυσαφένιο ηλιοβασίλεμα, που έβλεπε τις γραμμές ζιγκ-ζαγκ σκαλισμένο στο πλάι του φαραγγιού όπου είχαμε πεζοπορήσει νωρίτερα. Φώτα που αναβοσβήνουν από τουρίστες εμφανίστηκαν από το χείλος πάνω, που με έκαναν να νιώθω ότι ήμουν περίπου ένα χιλιοστό ύψος. Όταν άρχισε να νυχτώνει, φορέσαμε τους προβολείς μας και επιστρέψαμε στους Ινδικούς Κήπους. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την ακοή σας, κάντε πεζοπορία στο σκοτάδι σε ένα άγνωστο στενό χωμάτινο μονοπάτι. Οι αισθήσεις μου ήταν σε εγρήγορση καθώς πάλευα να διακρίνω σχήματα στο σκοτάδι και το τσούξιμο των μπότες στο χώμα ενισχύθηκε.

Τέταρτη Ημέρα

Η τελευταία ανάβαση των 3.000 ποδιών την τελευταία μέρα της περιπέτειάς μου θα αποδειχτεί η πιο ανταποδοτική από όλες. Το σώμα μου είχε δοκιμαστεί και φθαρεί, και ένιωθα άνετα με τον ρυθμό και τη σωματική άσκηση. Παρόλο που η ανάβαση ήταν προκλητική, κάναμε πολλά διαλείμματα για σνακ και νερόκαι αφιέρωσε χρόνο τραβώντας φωτογραφίες απορρόφοντας τις σουρεαλιστικές απόψεις.

Πλησιάζαμε στην κορυφή όταν είδαμε ένα Desert Bighorn Sheep να ανεβαίνει στο μονοπάτι. Ένας απότομος βράχος βρισκόταν στη μία πλευρά μας και μια απότομη πτώση ήταν στην άλλη, που σήμαινε ότι έπρεπε να αγκαλιάσουμε τον τοίχο, με τα γιγάντια σακίδια μας, ώστε αυτό το θηρίο να περάσει με ασφάλεια. Το κριάρι είχε κουλουριασμένα κέρατα που τυλίγονταν κατά μήκος των πλευρών του κεφαλιού του, και με μάρμαρα για τα μάτια, φαινόταν σχεδόν δερματικός. Όταν πλησίασε την ομάδα μας, εμφανίστηκε στην άκρη του βράχου και μας πέρασε με την περισσότερη χάρη που έχω δει ποτέ από άγριο ζώο από κοντά.

Ακολούθησαν Μουλάρια με αναβάτες στην κορυφή, που μας προσπέρασαν καθώς προχωρούσαμε προς το χείλος. Όσο πλησιάζαμε στην κορυφή, τόσο περισσότερους τουρίστες συναντούσαμε. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο βρόμικος. Δεν είχα κάνει μπάνιο με σαπούνι εδώ και μέρες και το σώμα μου δούλευε σκληρά, ίδρωνε και ελίσσονταν στο μονοπάτι μπροστά. Κάθε φορά που ένας καθημερινός πεζοπόρος διέσχιζε το μονοπάτι μου, φαινόταν σαν να ήταν οι πικάντικοι, με αρώματα, αρωματικά σαμπουάν και αφύσικα αρώματα να εισβάλλουν στα ρουθούνια μου.

Το να φτάσετε στην κορυφή, να κάνετε το τελευταίο βήμα, ήταν ένα απίστευτο επίτευγμα. Παρόλο που είχα δει το Γκραντ Κάνυον δύο φορές στο παρελθόν - μια φορά με τον σύζυγό μου πριν παντρευτούμε και μια φορά με τα τρία μου αγόρια όταν ήταν πολύ μικρά για να περπατήσουν πολύ μακριά - το να το έβλεπα από μέσα του ήταν μια εμπειρία που ένιωσα τόσο ευγνώμων για έχουν.

Μην περιμένετε να πάτε σε μια περιπέτεια. Μην φοβάστε να βάλετε λίγη βρωμιά κάτω από τα νύχια σας. Και όπως είπε κάποτε ο John Muir, «Μείνετε κοντά στην καρδιά της Φύσης…και ξεκαθαρίστεμακριά, μια στο τόσο, και ανεβείτε σε ένα βουνό ή περάστε μια εβδομάδα στο δάσος. Πλύνετε το πνεύμα σας καθαρό."

Τώρα, όταν στέκομαι στο ένα χείλος και κοιτάζω το άλλο πέρα από το φαράγγι, θα θυμηθώ το μεγάλο μου εγχείρημα, όπου έδωσα στον εαυτό μου-σώμα και πνεύμα-αυτό το δώρο να περνάω χρόνο στη φύση.